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这个夏天，当你兴冲冲打开购物软件准备添置几件夏装时，很快会发现一个残酷的现实：偌大的互联网上竟然买不到一件称心的衣服。
有人把这种现象戏称为\"女装服从性测试\"——
从尺码到款式，从面料到颜色，女装的\"陷阱\"居然可以出现在服装的每一个环节。
那些被模特穿得摇曳生姿的“战袍”，到了普通人身上变成一场无声的审丑和折磨。
这有理由让人怀疑，设计师们是否偷偷开了个会，主题就是“如何让女性在追求美的路上饱受磨难”？
天下苦女装尺码久矣。当代女装的困境，最普通、也最典型的问题就是尺码。
现如今，\"尺码霸凌\"已成为社交媒体上热议的话题，无论是普通消费者还是时尚博主，提到这个话题都叫苦不迭。
女装尺码的斑斑劣迹由来已久。早在几年前，就有网友将女装和童装的尺码放在一起比较。
有些女装的L码尺寸竟然相当于童装的73码。
如果你对这个尺码有多小没有概念，让我们再具象化地描述一下，73码的童装受众是9个月左右的婴儿。
普通女性如果想把自己塞进这样的衣服，与去骨重造无异。所以也有很多人在吐槽，当代女人如果想适应女装，恐怕要摘掉几根肋骨才能做得到。
而在今年社交媒体上，女装尺码又出现了新的对比案例。
一位体重92斤的博主分享了自己的购物经历：她平时穿XS码的女装，但最近的购物经验是即使穿M码的衣服也会感到呼吸困难。
这种情况并非个例，如今随便走入一家女装店，都能立刻感受到服装尺寸越来越迷你。
还有细心网友整理了某网店的女装尺码变化：同样是26码的标注，去年的腰围是74厘米，今年就缩水到了61厘米。
\"缩水\"现象甚至辐射到了大码女装领域。
有人发现，所谓的大码女装也没有多大码，就是普通成年女性的尺寸。
还有位体重124斤的微胖博主表示，自己平时穿M码或L码，但现在选择某些品牌的衣服时需要穿到XXL才能勉强合身。
更直观的差异展现在中外尺码的对比中。
同样是L码，国内品牌的裤子穿起来紧绷难受，美国的尺码却能轻松实现\"连衣裙自由”。
更尴尬的是有人指出，许多美国品牌的服装就是“中国制造”，只是尺码标准上大相径庭。
对于国内女装尺码越做越小的理由众说纷纭，有人从消费心理学的角度进行了解释，并认为这是一种营销策略。
然而尺码之争早就从个别品牌的营销策略，演变成一个普遍存在的社会现象——以至于\"女装越做越小\"被正式收录进百度百科，成为一个专有名词。
有网友笑称，女装尺码真需要一位“秦始皇”来统一了。
另一个女装的重灾区是版型设计。
这之中首当其冲的就是永远处于“薛定谔状态”的裤子口袋问题——
无数女性消费者在互联网上吐槽，男装的口袋能轻松装下手机、钱包、充电宝，还能放包烟。
女装的口袋却永远像个装饰品，仿佛它的存在理念是：你可以放东西，但我们不建议。
关于口袋这件事还被脱口秀演员写成段子，在综艺节目上公开调侃过，只是至今女装口袋问题也并没什么改善。
除了口袋，女性裤装的裆部版型设计也屡屡被吐槽。
有些裤子仿佛拥有神奇的“变性能力”，只要穿上身，裆部马上就鼓起一个大包。
还有网友晒出自己的\"变性图\"——明明是女生，穿上裤子后却瞬间拥有男性体验卡。
还有更神奇的设计，咱们也不知道这里隐藏了什么功能。
另一个让广大女生头疼的是裤腿。今年流行的阔腿裤设计，裤腿宽得能塞进两个人，让很多女性走起路来都有扫地机器人的效果。
而上衣的版型设计同样充满迷惑。今年的女性夏装的袖子长度永远在两个极端摇摆——要么像给长臂猿穿的，要么短得刚好卡在大臂最粗的地方。
那些号称能遮“拜拜肉\"的神器，实际效果是把大家的注意力都吸引到了消费者最想隐藏的部位。
领口呢，要么小到套上T恤就锁喉，要么大到穿上衣服就担心走光。
现在的女装设计师是不是都跟脖子有仇？
还有这样的设计，实在没眼看！女生们缺的口袋，在这等着呢？
看多了这些令人困惑的版型设计，当代女性被迫练就了火眼金睛一般的识图法则，总结出了各种观察模特图的避坑指南：
模特图里“凹造型”的衣服不能买，因为那意味着版型有问题；
只有滤镜白皮穿着好看的不能买，因为普通人穿上就是灾难现场；
模特内八站立，展示的裤子要格外小心，那往往是在掩饰设计雷区。
而这些经验和教训是无数消费者花钱买来的。有趣的是，这种荒诞现象催生了一批专门测评服装实用性的博主，她们又成为了购买奇葩版型衣服的主力军。如此循环往复。
而我们作为普通消费者，能做的就是在一次次希望和失望的交替中，练就处变不惊的金刚不坏之身。
除了尺码迷局和设计困境，当代女装这场现实魔幻大戏还有最重要的一环——疯狂的审美。
如果说上述提到的两点还能勉强用\"商业策略\"或\"设计失误\"来解释，那么当下女装审美的集体滑坡就像一场即兴表演，观众就是这波出钱又生气的消费者。
在女装这场审美大战中，新中式风格可谓灾区中的重灾区——
这个本该展现东方美学精髓的品类，在快时尚的流水线上被异化得面目全非。
它们只学到了中式的架子。看似仙气飘飘、清冷飘逸的“禅意套装\"，近看却屡屡与按摩店的工服撞型。
去年《甄嬛传》中眉庄的扮演者斓曦参加了一场新中式礼服走秀，后来被网友吐槽不好看。有网友说这是因为她身材不好，但明眼人能看出来，其实是服装版型的问题。
除了版型的合身度不行外，新中式的创新也做得让人两眼一黑。比如，新中式运动服，盘扣后面是拉锁，看似混搭实则胡搭。
更离谱的是一些“AI新中式”。为了跳过版型设计，设计师们直接把传统纹样打印在弹性面料上，美其名曰\"创新”，其实买到手的人会气到吐血。
现状就是，很多新中式服装不仅在面料选材上大打折扣，设计上更是奇葩无脑，再加上消费者家里没有滤镜和灯光的加持，基本是谁穿谁翻车。
网友锐评：新中式如果买不好，千万别躺着穿。
而快时尚的\"复制粘贴”加剧了女装的审美危机，新中式只是这之中的一个缩影，平价区衣服则彻底沦为行走的“买家秀与卖家秀”的灾难现场。
那些标榜\"个性\"\"独特\"的设计，最终都走向了惊人的同质化。各种\"芭蕾风”“女团风”“废土风”席卷天下，美其名曰\"跟随时尚\"，实则是审美懒惰的体现。
模特穿上是仙女下凡，普通人穿上根本没眼看。
其实，无论是尺码之争还是设计滑坡，女装乱象的根本只有两个字，利益。
早前有媒体详细介绍并分析过服装行业的一个专有名词——“倍率”。倍率是指零售价与成本价之间的倍数关系，倍数关系越高，服装的利润空间就越大。在实体店铺时代，服装的倍率可以达到4或5，店家可以有大量的利润空间囤不同尺码的货品。而到了电商时代女装的平均倍率是1.8或1.5，越来越低的利润，让店家往往没有能力囤货。
所以你经常会遇到这样的情况——预售，夏天买的裙子，秋天才发货。
你还会遇到这样的情形——均码，因为店家不想积压各种尺码的货物了。
另一方面，网络直播间的模特或主播大多纤细，均码的标准必须参考她们的身形。所以辣妹装会整体偏小，宽松装则整体偏大。
这种并不考虑消费者具体情况，只考虑利益最大化的畸形商业逻辑带来了一系列连锁反应。
首当其冲的就是尺码问题，很多消费者穿不上均码的新衣服。
随之而来的是，衣服的质量断崖式下跌，几百元的衣服，依然到处都是线头、拉链卡在半路、扣子一拽就掉……
我们花真金白银买回来的，往往是一堆\"七日抛\"的时尚垃圾。
而社交媒体也为这场闹剧添了把火。在算法精心营造的焦虑氛围里，消费者根本来不及思考适不适合，手指一滑就下单了。不同风格的衣服像走马灯一样轮番登场——我们不是为衣服买单，而是在为所谓的流行买单。
而流行又是如何被制造出来的呢？
有从业多年的女装店主爆料过，现在行业里都在追求\"爆款\"，一个款式火了，所有商家都一窝蜂地抄。
所以很多商家贩卖的“流行”其实不过是不断抄袭中的千篇一律，在不断追逐“热点”时，他们反而放弃了“做真正的好衣服”。
而这个场景是不是很熟悉？如同我们吐槽日常的影视剧注水、网红景点照骗一样——商家想要不断复制成功，然而再光鲜亮丽的表面也无法掩盖内里的空洞无物。
这里没有真正的“人”的需求。
当衣服不再是愉悦身心的锦上添花，而成了需要咬牙忍耐的“刑具”；当选择看似丰富，实则被缩水的尺码、反人类的设计和流水线的“丑”所绑架——我们是否正经历一场无声的“穿衣自由”大溃败？
真正的穿衣自由，是身体不被畸形的尺码所定义，行动不被蹩脚的设计所束缚，审美不被“快餐”潮流所裹挟。或许，当那件勒得人喘不过气的“芭比风”女装被我们坚决挂回衣架，当那条长得拖地的裤子被果断放弃，当我们穿上成人的XL尺码也不再感到羞耻时，便是我们夺回自由的第一步……
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